LA PISTOCHE A NONO

Tout le bois doit être enlevé de la place

Les bois pourris et atteints par le champignon ont été envoyés en déchetterie pour y être brûlés.

Nous conservons les pièces de bois "saines". Cependant, en aucun cas ils ne pourront servir pour être remits sous terre pour la nouvelle piscine, car ils sont suspectés de contenir des spores de mérule dormants ...

Ils seront entreposés dehors le temps de leur administrer un traitement spécifique (brûlage de surface à la lamper à souder + aspersion d'un produit antifongique à base de quaternaire d'ammonium et d'acide borique)

Puis cerclés et stockés dans le garage pour faire une cabane plus tard.

Maintenant il faut enlever tout le gravier (plusieurs tonnes) car infecté par la mérule il doit être évacué en déchetterie et remplacé par du gravier neuf ...

Il a pas l'air con le skimmer tout seul :-)

Au bout de 15 jours de travail acharné, voici le résultat : non seulement tout le gravier est enlevé, mais j'ai aussi décaissé de la terre pour remettre à nu la totalité du radier + 10 centimètres pour faire passer un drain plus tard

Montagnes de gravier et de terre dans le jardin. Il y en a pour plusieurs tonnes : il restera donc à évacuer tout ça ou le réutiliser intelligement dans le jardin ...

Printemps 2015 en gratouillant un peu sous le gravier voici ce que je découvre

Un champignon a commencé à grignoter le bois de la piscine ...

Ces filaments ne laissent aucun doute, il s'agit de la mérule !!! Ce champignon très vorace détruit des maisons entières en Bretagne !

Je décaisse tout le gravier dans la zone infectée pour voir l'étendue des dégâts

C'est une vraie catastrophe, il faut tout changer ! Là c'est sur il n'y aura pas de baignades cet été, trop dangereux en l'état tout peut s'écrouler à tout moment.

On doit vider l'eau et tout détruire

On voit de l'interieur l'oeuvre de la mérule

La société qui nous a vendu le kit de piscine joue le jeu pour la garantie et nous remplace tout à neuf ... mais pas le boulot que j'ai fait. Je vais donc passer tout l'été à tout détruire, tout nettoyer et tout refaire

Avant ça ressemblait à ça :

1 zone de remblais de 50 cm de hauteur, étayée par un "mur" de planches de pin et une toile de paillage pour recouvrir le tout. Posé par dessus, un vulgaire assemblage de dalles en bankirai de 2m sur 1, pour faire un semblant de petite terasse en bois

Tout ça n'est qu'un simple bricolage, pour patienter avant que je n'ai le courage, 2 ans après, de reprendre sèrieusement les choses en main pour faire une vraie terasse en bois qui surplombera la piscine . . .

Automne 2010, la piscine commence son hivernage, une fois bâchée j'entame les travaux en retirant la bâche de paillage du remblais

La terre est bien tassée depuis 2 ans !!!

Maintenant le plus dur, je creuse une bande de 20 cm de large tout autour du remblais et à 60 cm de profondeur.

Le "mur" de planche à clins en façage est carrément enlevé. Je garde les planches qui me serviront plus tard pour habiller la maçonnerie qui va soutenir ma terasse

Je plante des piquets en feraille profondement en terre et régulièrement tout autour du remblais. La maçonnerie viendra se positionner sur ces piquets, ce qui doit permettre de solidifier l'ouvrage, principalement en terme de risques de déformations latérales

Une armature de diamètre 8 tout autour du remblais renforcera la semelle de beton (le châinage horizontal inférieur)

Coulage de la semelle de béton

Pose de la première rangée de parpaings creux

Ils sont assemblés de par et d'autres des piquets. Je coule du béton dans l'interstice entre chaque parpaing ce qui permet de bien solidariser mon mur de parpaings avec les piquets

Pose de la deuxième rangée de parpaings creux

On ne voit plus les piquets. Leur partie haute est "encimentée" dans les creux des parpaings de la deuxième rangée

En guise de chaînage horizontale supèrieur, je fixe 2 rangées de chevrons (pin traité classe IV) à l'aide de chevilles à frapper

Les lambourdes transversales qui devront supporter les planches de terasses seront bien supportées aux extrêmités, mais ne compteront que sur un tassage supposé parfait de la terre qui se trouve au milieu

Avant de poser ces lambourdes un doute m'assaille, car ces lambourdes devront supporter la charge sur une longueur de 5 mètres. Par précaution je décide donc de solidifier l'ouvrage en posant de la maçonnerie au milieu du remblais.

Je ne creuse pas à 60 cm, juste 30 mais avec une bonne semelle de 10 en béton armé . . .

 ... surlaquelle je poserai une seule rangée de parpaings de 15

 Bon ben après tout ce boulot nous voilà rendus en Mars 2011, les beaux jours reviennent, je pose les lambourdes

La toile de paillage que j'avais conservé est réutilisée pour être agraffée entre les lambourdes et éviter la pousse des mauvaises herbes à travers la terasse

Y'a plus qu'à poser les planches ... ça prend forme :-)

Ben voilà, c'est terminé.

Reste plus qu'à habiller le mur de parpaings avec quelques planches à clins

Ouvrir le doc suivant : MethodesCalculPertesDeCharges

.

Avril 2010, la piscine est encore en hivernage (ci-dessous bâche hiver)

La pelouse a bien repoussé, après la saison d'été, en octobre 2009 j'avais enlevé les bâches par terre, puis ensemencer partout autour de la piscine.

J'ai laissé juste un peu de toile à paillage aux endroits où la tondeuse aurait du mal à accéder, et nous avons disposé des écorces de pin maritime tout autour de la piscine pour cacher le gravier trop disgracieux. Pas de cailloux blancs, du coup pas besoin d'aller ramasser les feuilles à chaque fois qu'il y a une qui tomberait dessus, quand elles tombent sur les écorces, ça ne se voit pas, et les écorces se marient fort bien avec le bois de la piscine . . . 

J'ai aussi entreprit de refaire la clôture. L'an dernier, lassé de tous les travaux, j'avais un peu bâclé l'affaire en plantant directement en terre quelques piquets (voir ici). Pour consolider l'affaire et embellir un peu tout en préservant mon porte-monnaie, j'installe des poteaux carré (7x7) scellés dans des plots en bétons sous terre, et je tends de nouveau mon "grillage à poules". Peut-être pas très classe, mais efficace, et finalement pas si moche vu de loin, on remarque même pas le grillage . . . non ?

Juillet 2010 : ça fait bien 1 mois qu'il a pas plut en Bretagne, il fait une chaleur caniculaire, du coup le gazon ça lui plait pas il a pas l'habitude. Espérons qu'il reprenne de sa vigueur à l'automne, parce que là c'est pas top !!

Sur cette photo on voit l'ouverture avec portillon pour entrer dans la zone "piscine"

Sur la droite, la cabane (qui existait avant) dans laquelle il y a le coffret électrique, et le local technique avec la PAC en avant plan sur la droite. Il y a 6 mètres entre le local technique et la piscine

En avant plan on voit bien le dénivelé entre l'ancien niveau du terrain et le niveau surélevé aux alentours du local et de la piscine ce qui m'a permit de réutiliser un peu de la terre du trou de la piscine (voir section terrassement)

Vue depuis la zone piscine, local skimmer fait maison (voir section finitions), l'escalier bois sur la droite est fourni dans le kit Woodline comme l'escalier Inox, à droite toute on distingue une partie de la zone surélevée (remblai de terre, voir section terrassement) , qui permet d'avoir un petit coin "solarium" en hauteur

Allez, on va voir de l'autre côté comment ça donne ... suivez-moi !

De ce côté la clôture vient se refermer juste derrière le local NCC. On préserve l'accès au local NCC tout en sécurisant avec un portillon coulissant, amovible vers le haut !! Sur la gauche on a créé une jardinière triangulaire qui épouse un pan de la piscine et on y plante un petit palmier ... toujours un peu de grillage à poule pour la sécurité ... désolé :-( ... un jour il y aura du plexiglas, quand je gagnerai au loto :-)

Tout au fond, sur le mur de la cabane, on distingue quelques commandes électriques accessibles depuis la zone piscine (éclairage zone piscine, spot piscine, commande déportée PAC). Une photo plus détaillée de ces commandes est visible dans la section Local Technique)

Enfin à gauche toute, on voit le mur de planches utilisé pour ceindre la zone de remblais dont je parle plus abondamment au point terrassement

Pour finir, une vue d'ensemble prise depuis notre salle de bain

Sur cette photo on voit mieux à quoi ressemble le portillon d'accès lorsqu'il est fermé

Travaux à venir :

  -  Trouver un système pour avoir des bordures plus "clean" le long de la clôture, car ces herbes hautes sont vraiment pas du plus bel effet

  -  Reprendre la zone surélevée derrière la piscine : étayer les bords avec de la maçonnerie, et préparer l'endroit pour accueillir plus tard une terrasse en bois

Pose des margelles

Zoom sur un écusson de margelle, la "signature" de Woodline

Local skimmer fait maison

De façon à pouvoir accéder facilement aux raccords de skimmer (utile pour l'hivernage), le local est conçu avec une porte rabattable. Cela me fera un petit rangement supplémentaire pour divers petits ustensiles

Pour le plafond du local, je découpe une planche de contreplaqué marine suivant le pourtour de la tour du skimmer. La planche est ensuite fixée en haut du local et je recouvre avec de la pierre de pouzzolane

Le moment clé de cette aventure; là ou le projet se concrétise enfin et en même temps un instant de stress : "Est-ce que tout va fonctionner comme prévu ? Vais-je avoir des fuites ?"

C'est un peu en somme "l'accouchement" de la piscine quoi :-)

Le local technique est prêt, le coffret électrique câblé et vérifié plusieurs fois, l'eau était restée à 40 cm de hauteur (juste ce qu'il faut pour laisser le liner tendu) : il n'y a plus qu'à mettre un tuyau d'arrosage et remplir les 70 cm restants

Il faudra interrompre le remplissage tous les 20 cm cependant, primo pour remplir les remblais extérieurs au fur et à mesure, mais aussi et surtout pour faire le montage des pièces en eau, chaque montage se faisant en arrêtant le niveau d'eau juste en dessous de la pièce à monter ...

1er concerné : le spot qui me donnera bien du fil à retordre.

Par manque d'expérience je m'y prend mal et j'utilise une pince multiprise au lieu d'une clé plate pour serrer le presse-étoupe. Or, comme il est nécessaire de serrer très fort cette pièce qui garantit l'étanchéité, je finit par l'écraser et la déformer (pièce en plastique) qui finit pas se casser dans le trou fileté, impossible à retirer; résultat : obligation de changer le spot (80 €), et démonter complètement l'ancien

Le remontage du spot de remplacement ne se fait pas comme dans mes rêves, car le liner ayant été déjà découpé et percé lors du précèdent montage ça devient franchement galère pour monter le second par dessus; je fais tout de même un essai par moi-même (cette fois avec une clé plate pour serrer le presse-étoupe)), et au remplissage de l'eau m'aperçois que j'ai une fuite : surement entre le liner et la paroi intérieure; je ne suis pas vraiment surpris car je pense ne pas avoir correctement repris les trous existants en remontant le 2ème spot, j'ai du surement faire un pli dans le liner quelque part :-(

Je sens bien que je suis à la limite de mes compétences; j'appelle donc mon pisciniste à la rescousse qui me propose une intervention tarifée pour me sortir de ce bourbier. Un ouvrier vient et me résout mon problème en 1 matinée, ce qui me coutera 150 €

Donc finalement j'y laisserait 230 € pour ce satané spot qui finalement ne nous sert pas si souvent. Nous nous rendrons compte effectivement par la suite que dans notre région en Bretagne nous n'avons pas très souvent l'occasion de pouvoir nous baigner une fois la nuit tombé car le fond de l'air est bien frais

En conclusion, et même si j'assume le fait d'avoir voulu tout faire par moi-même, je ne peux pas m'empêcher d'en vouloir un peu tout de même à mon pisciniste et à Woodline pour un petit défaut de conseil : il me semble en effet que dans la notice de montage (pourtant bien faite) ils pourraient préciser de quelle façon s'y prendre pour serrer ce satané presse-étoupe. De son côté c'est le pisciniste qui m'avait conseillé de serrer bien fort le presse-étoupe, il m'aurait donc semblé de bon aloi qu'il me précise aussi de ne surtout pas utiliser de pince multiprise. Je lui ai fait la remarque gentiment, j'espère qu'il en tiendra compte avec ses futurs clients

2ème temps : la bouche de nage contre-courant 

Dans notre projet il est prévu une nage à contre-courant. Mais pas de budget pour l'instant. Cela étant, nous prévoyons de pouvoir la rajouter plus tard. La découpe est donc prévue dans les madriers en bois et nous achetons la pièce à sceller qui va avec, ce qui permettra de brancher la pompe de nage à contre-courant par la suite

Il s'agit donc pour l'instant de monter cette pièce à sceller ce qui se fait à peu près sans problème, malgré une petite fuite que nous remarquerons huit jours plus tard (traces d'humidité sur l'extérieur des madriers aux alentours de la pièce à sceller). La fuite se résoudra par quelques tours de vis supplémentaires pour serrer le joint sur liner.

3ème temps : les buses de refoulement 

Fastoche !! aucun soucis :-)

et pour finir : le skimmer 

Pas bien compliqué non plus; il faudra cependant m'y reprendre à plusieurs fois pour serrer les vis de serrage du joint; il faut y aller précautionneusement, car le plastique du skimmer est fragile, il ne faut surtout pas aller au point de rupture. Le serrage se fera donc quart de tout après quart de tour, jusqu'à ce que l'on n'observe plus de fuite

15 mai 2009 : Mise en eau terminée

Afin d'être prêts au plus tôt pour profiter de la piscine il nous faudra aménager un minimum les abords. Impossible de laisser la terre à nue tout autour de la piscine, et pas le temps de faire pousser de la pelouse (je ferai ça à l'automne). Nous décidons donc de tendre des toiles de paillage au sol de façon provisoire . . .

Avant de remplir le reste d'eau et envisager un premier plouf, il faut relier des fils en cuivre et des tuyaux en PVC. Pour l'électricité pas trop de problèmes, je suis électronicien de formation, donc les concepts liés à l'électricité ça me parle; je n'ai cependant jamais monté de coffret électrique mais je me formerai sur le tas

Côté plomberie, c'est pas la même musique. C'est la première fois que je me confronte à de la plomberie PVC haute pression, et mon amateurisme en la matière se ressent encore aujourd'hui sur mon installation existante (quelques bassines dans mon local technique)

Ci-dessous un plan global des réseaux d'eau et d'électricité enterrés

Côté électricité : le local technique, prévu trop petit n'accueillera pas le coffret électrique. Ce dernier sera donc déporté dans la cabane existante. L'alimentation générale 16 A arrive au pied de la cabane par un câble enterré à 1 mètre sous terre. Les câbles d'alimentation PAC et pompe filtration repartent donc de la cabane et sont conduits vers le local technique par le pourtour de la dalle, à 30 cm sous terre. 2 câbles partiront aussi de la cabane en direction de la piscine, 1 en 6 mm2 pour alimenter le spot de 100 W à 12 mètres, 1 autre en 2,5 mm2 pour alimenter la NCC à 20 mètres

Côté circulation d'eau : Le circuit hydraulique de la piscine est prévu en PVC 50 mm sur toute la longueur; 6 mètres pour l'aspiration (skimmer vers local technique), 15 mètres pour les refoulements. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir doublé mes refoulements avec un deuxième tuyau en 50 (1 pour chaque buse qui partiraient tous les 2 du local technique), de cette façon j'aurais limité mes pertes en charges et j'aurais un débit plus important, donc meilleur brassage et filtration plus efficace . . . En parallèle avec la gaine d'alimentation électrique, nous avions aussi fait enterré une arrivée d'eau à 1 mètre de profondeur lorsque nous avions fait refaire la pelouse en 2006; cette arrivée d'eau près de la piscine se révèle bien pratique à chaque remise à niveau

Le local technique : acheter ou faire soi-même ?

Il nous faudrait un local avec des dimensions raisonnables pour accueillir le filtre de 500 mm et tout le reste, je table sur 80 x 120 sur 1 mètre de hauteur. Il faut aussi que l'accès au local soit le plus pratique possible pour faciliter toute éventuelle intervention.

Woodline propose en option des coffres dans ces dimensions mais rien à moins de 400 €. En cherchant ailleurs sur le net on trouve bien des coffres à 250 € mais ils pêchent en général par une accessibilité assez pauvre, ou bien une épaisseur de bois trop fine (12 mm) or nous ne voulons pas que nos voisins soient incommodés par le bruit de la pompe

Je décide donc de me lancer moi-même dans la fabrication du coffre, avec des planches à clins. A la clé, un prix de revient final qui avoisine les 200 € et la satisfaction d'avoir réussi mon coup : je suis effectivement plutôt fier de moi sur ce point-là, sachant que je n'avais à priori pas de talent particulier pour la menuiserie

Le local s'ouvre par le haut, avec possibilités d'accès supplémentaire en enlevant tout ou partie des petits côtés

La plomberie en détail :

Ci-dessous une vue de côté, on y voit la sonde de PH en bas à droite avec sa petite bassine pour recueillir la petite fuite, j'ai racheté un deuxième porte-sonde et collier prise en charge : toujours pareil !! et quand on serre trop le porte sonde il casse !!! alors que faire ???!!! La bassine c'est pas tellement pour éviter de mouiller par terre (RAB) mais plus pour évaluer la fuite : la bassine se remplit en 1 mois, soient 3 ou 4 bassines par saison, en comparaison des centaines de litres qui partent aux backwash, c'est peanuts ! donc la bassine c'est pas grave :-)

En haut c'est le tuyau de retour de la PAC (le bypass est à l'extérieur du coffre sur la droite). J'y ai rajouté un traitement par chlorinateur pensant que cela automatiserait un peu le dosage du chlore ; que dalle !!! de ce point de vue là, le chlorinateur n'apporte rien du tout, sinon plus d'emmerdes (obligé de l'ouvrir à chaque fois pour faire le bon appoint en chlore). Depuis je ne m'en sers plus, et je fais mon dosage chlore en manuel dans le skimmer ou au diffuseur. Le chlorinateur ne me sert plus que lorsque je pars en vacances (3 ou 4 galets dedans) ou bien en 1/2 saison en attendant l'hivernage, lorsque la consommation de chlore est moindre

Vue de dessus, on voit le filtre 500 mm, la pompe (en bas tout au fond), la vanne 6 voies (que j'ai réussi à casser par excès de serrage sur les raccords téflonnés => remplacée pour 125 € . . . ); en haut à droite le régulateur PH de Astral Pool, une vraie daube puisqu'à chaque démarrage il injectait de l'acide sans attendre que la sonde ne se stabilise. J'ai finit par résoudre le problème en changeant la sonde d'origine par une sonde de marque Hanna qui se stabilise beaucoup plus rapidement, Astral Pool doit certainement acheter ses sondes en chine . . .  Quant à Piscine On Line chez qui j'ai acheté la régulation PH, je ne les félicite pas, leur SAV est nul, incompétent, quand c'est pas : INEXISTANT. Bref, vous l'avez compris j'ai du me débrouiller tout seul pour trouver la solution.

L'installation électrique en détail :

On voit ci dessous les goulottes qui sont installées le long de la cabane. Tous les échanges de câbles électriques se font par le haut de la cabane, par un trou juste sous la charpente pour éviter toute infiltration d'eau dans le cabanon

Dans la goulotte de droite il y a donc l'arrivée électrique venant de la maison, puis en retour : le câble pour NCC, pour le spot, pour la pompe de filtration et pour la PAC, ainsi qu'un fil de terre pour relier le coffret électrique sur une seconde prise de terre près du cabanon

Sur la gauche, 4 organes de commande :

• La commande déportée de la PAC (les fils rejoignent la PAC sous terre par la 2ème goulotte)
• Une prise électrique étanche, pratique pour brancher une pompe vide-cave, un robot électrique, . . .
• Un interrupteur pour commander le spot immergé sans avoir à faire des aller-retours dans le cabanon
• Un 2nd interrupteur pour allumer un sport extérieur qui permet d'éclairer toute la zone piscine le soir

Le coffret électrique dans le cabanon est fournit par Woodline, il ressemble à ça :

Esthétiquement il est plutôt sympa, à l'intérieur on retrouve des équipements tout à fait classiques pour gérer une piscine correctement avec horloge réglable et débrayable pour la filtration plus transfo pour spot 100 W. Le Hic c'est au niveau doc, à part un schéma plutôt mal commenté et pas très clair, aucune explication pour savoir comment brancher sa PAC par exemple, ou bien si on veut faire quelques modifications pour déporter quelques commandes comme c'est mon cas

Je n'ai donc plus qu'à suivre les fils pour en comprendre le fonctionnement et savoir où intervenir, et je fais les modifications suivantes :

• Déport de la commande du spot pour l'avoir sur la façade extérieure du cabanon
• Ajout d'un disjoncteur et câblerie spécifiques à la PAC
• Déviation de l'alimentation filtration vers le bas du coffret en lieu et place d'une prise qui était prévue à cet effet sur le côté du boitier
• La prise laissée libre me permettra de rajouter une alimentation électrique qui manquait à mon cabanon pour un éclairage intérieur ou pour disposer d'une prise électrique à l'intérieur, toujours très pratique
• Enfin sortir un bon fil de terre pour prise à la terre spécifique

Il convient de rajouter aussi quelques organes de commande dans le local technique ce qui doit rendre plus pratique les opérations de maintenance sur le filtre. En effet lors de chaque opération sur la vanne 6 voies il faut impérativement couper la filtration. J'installe donc 1 prise étanche avec interrupteur de commande pour la filtration (à gauche) et je rajoute le même système pour la PAC même si là, le besoin est moins criant (à droite)

On remarque que 2 éléments viennent se repiquer sur la prise "filtration" : 1 pour la pompe et 1 autre pour le régulateur PH qui doivent être parfaitement asservis pour ne pas risquer une injection d'acide lorsque l'eau ne circule pas !

L'asservissement PAC / filtration se fait via la détection de débit existante sur la PAC, le montage électrique en est donc réduit au plus simple et qui plus est recommandé par le constructeur (même si ce n'est pas explicite dans sa doc ?!! mais nous avons eu le SAV qui nous l'a confirmé par mail).

Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas d'autres alternative sérieuse, car notre PAC n'a pas l'option "priorité chauffage" qui aurait permit un asservissement électrique de la filtration par la PAC, mais ce n'est pas gênant car nous n'avons pas besoin de nous baigner dans une eau à 28 °C dès 7 heures du matin !

Une fois la structure bois montée, il faut maintenant préparer le bassin pour la pose du liner

Désolé, sur ces étapes de préparations il n'y a aucune photo car à l'époque je ne pensais pas faire ce blog ...

1ère étape,  pose des rails hung pour accueillir le liner

Sur la dernière rangée de madriers est prévu un retrait côté bassin pour pouvoir y visser les rails qui soutiendront le liner

Pour la pose des rails dans les coins il est important qu'ils soient parfaitement découpés à 45° et bien alignés l'un en regard de l'autre. Sur les conseils de mon pisciniste, je vais d'ailleurs devoir reprendre l'ouvrage pour avoir un meilleur alignement

2ème étape, pose du feutre

Dans le kit fournit par WoodLine, 2 rouleaux de 2x20 mètres de feutre imputrescible. C'est plus qu'il n'en faut. Notons tout de même que si le kit Woodline est cher, on y retrouve à certains égards quelques prestations de qualité. Tous les kits piscine ne prévoient pas un feutre de cette qualité et en si grande quantité (il y en a pour 200 euros)

Je décide de tirer au maximum profit de cette aubaine, il y aura donc :
  - Double couche de feutre sur la partie basse (permettant ainsi de se passer d'un ragréage sur ma dalle béton)
  - Quadruple couche de feutre sur la partie haute, en effet le dessus de l'estrade est un peu irrégulier du fait de différences de côtes sur les madriers en pin, pour éviter de retrouver ces irrégularités sur le fond de notre piscine, je décide donc de "mettre le paquet" sur cette zone !!
  - Une couche suffira pour les parois pour simplement gommer l'effet visuel des rainures de la structure bois une fois que l'eau sera plaquée dessus

Ces choix se révèleront être de très bons choix une fois que nous aurons l'occasion de nous baigner dans notre piscine
Dans le fond aucune irrégularité visible sur la partie estrade, et quasiment pas d'irrégularité perceptible pour la partie béton; pour les pieds le confort est optimal principalement côté estrade, on a l'impression de marcher sur un petit matelas mousse, bref c'est que du bonheur

Pour les parois on devine un peu les rainures du bois mais sans excès, ça donnerait presque un cachet supplémentaire

2 précisions techniques importantes :

- Sur les parois les feutres sont maintenus par des agrafes INOX, et non pas des agrafes classiques. Ce détail est important car il faut savoir que un liner transpire. Par conséquent, de l'eau se retrouvant de l'autre côté, il est nécessaire de prendre des précautions pour que les agrafes ne rouillent pas, en effet des points d'oxydations sous le liner pourraient bien, par effet d'osmose, se retrouver sous formes de tâches dessus le liner !!

- Pour le feutre sur estrade, j'agraferai de même les 3 premières couches de façon à ce qu'elle ne glissent pas les unes par rapport aux autres lors de la pose du liner. Pour les autres couches (la quatrième et les 2 sur dalle béton) je me contenterai de les arroser abondamment juste avant la pose du liner. Le feutre ayant un pouvoir d'absorption (comme de l'éponge) il se charge en eau et s'alourdit considérablement ce qui empêchera les couches de glisser entre elles lors de la pose du liner.

3ème étape, pose du liner

Pour la pose du liner, je ne me sentais pas de le faire seul sans être assisté d'une personne qui avait l'habitude

Mon pisciniste me propose donc de venir m'aider une matinée entière pour poser le liner, et ce dans le cadre des 2 visites gratuites prévues au contrat initial. Sur ce point, c'était bien sympa de sa part car ces 2 visites étaient plutôt prévues pour du conseil mais excluait en théorie toute main d'œuvre; or, il n'a pas hésité à mettre la main à la pâte, c'est d'ailleurs pour ainsi dire lui qui a tout fait !!!

J'avoue avoir été bien soulagé sur ce point, car la pose du liner se compliquait par sa particularité, à savoir qu'il a été fabriqué spécialement pour ma piscine à double niveau. Woodline, avait en effet accepté d'échanger le liner prévu d'origine pour un sur-mesure (le surcout du liner sur-mesure est de 200 €)

A cette étape de la construction mon local technique et mes canalisations ne sont pas encore prêts, on ne remplira donc que les 40 premiers cm d'eau qui seront suffisant pour tendre le liner même sur la zone haute (15 cm). Je ferai donc le reste de la mise en eau tout seul plus tard. Nous sommes au mois d'Avril, les températures sont encore fraîches, l'eau ne risque pas de tourner.

Génial !!! un Légo géant !!!

Cela fait 3 mois que nous entreposons 2 gros m3 de bois dans notre garage, en attendant de pouvoir les monter

Moi qui enfant passait mon temps (comme beaucoup de garçons) à construire des édifices en Légo ou encore les fameux petits chalets en bois de chez JeuJura pour ceux qui se souviennent (http://www.natiloo.com/popup_image.php?name=images/jeujura_chalet-bois-70p.jpg)

Alors là des madriers de 5 mètres à emboîter les uns sur les autres ! Quel bonheur !! . . . jusqu'au moment où ça coince !! Là ça devient tout de suite moins drôle, une simple pièce légèrement vrillée et le jeu d'enfant devient vite une galère . . .

Bon finalement avec un peu de patience on y arrive. Heureusement tout de même que j'avais entreposé mon bois au frais et que je ne l'avais pas laissé à l'extérieur, je n'ose imaginer les problèmes auxquels j'aurai dû être confronté sinon

En avant plan les madriers coupé qui permettront l'installation de la pièce à sceller pour la NCC

Dernier madrier posé

Construction de l'estrade :

A l'époque de la construction ma fille avait 5 ans et ne savait pas encore nager

Je trouvais dommage qu'elle ne puisse pas profiter pleinement de la piscine dès sa mise en eau, aussi je décide de créer une zone plus haute de 25 cm (donc 85 cm de hauteur d'eau au lieu de 110 cm) de façon à ce qu'elle puisse avoir pieds et jouer dans cette zone en toute quiétude

La zone en question couvrira 1/3 de la piscine, ce qui laissera 2/3 à 110 cm en 3 x 4

Je construis donc une estrade pour surélever cette zone, constituée de parpaings 20 x 20 x 50, sur-lesquels reposera un plancher en madriers de pin classe IV. Les madriers font 5 x 7 cm de section; la hauteur de parpaings (20 cm) + celle des madriers (5cm) constituera donc ma surélévation de 25 cm

Le poids de l'eau sera très important, je ne veux pas risquer la moindre courbure sur les madriers; je ne mégote donc pas sur le nombre de parpaings (c'est pas cher en plus), et je les espace tous les 20 cm ( 1 sur 2 pour couvrir toute la surface quoi)

Une fois mes matériaux commandés je m'aperçois d'un petit soucis que je n'avais pas prévu : les parpaings ont une grosse tolérance dans leurs côtes : jusqu'à 1 cm !! du coup je me retrouve avec des parpaings de 20,5 d'autres de 19 . . . J'intercalerais des découpes de rouleaux de bitumes sur les parpaings les plus bas pour palier au problème

Photo ci-dessous : prise le 8 mars 2009 : montage terminé avec les support de margelles, buses de refoulement et bouche de skimmer

Remblai des parois extérieures :

Avant de passer à l'étape suivante il me faut remblayer avec du gravier le long des parois

Je commande 4 m3 de gravier chez Casto qui me seront livrés devant chez moi, à 40 mètres de la piscine. Je passerai donc une bonne partie de mes weekends de printemps à brouetter, brouetter et brouetter pour combler la piscine (une première partie 30 cm fin mars avant pose du liner) et le deuxième partie début mai (30 autres cm) juste après la mise en eau. Il est en effet important de faire monter le niveau des remblais en même temps que le niveau de l'eau, de façon à maintenir l'équilibre des forces sur la structure

La canalisation de refoulement sera donc à 30 cm de hauteur par rapport à la dalle. Sous les buses le coude repose sur un tas de pierres (cf photo ci-dessus, de façon à éviter les tensions dues au foisonnement). Puis pour longer la piscine, la canalisation sera maintenue par des colliers fixés aux montants de la piscine.